تحقیق درمورد صنعت نساجی

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درمورد صنعت نساجی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 51

فهرست مطالب:

فصل اول: رفتار کششی ابریشم عنکبوتی

- خلاصه

1. مقدمه

2. تفاوت ابریشم پیله و ابریشم تارکشی

- مواد و روشها

- بحث و بررسی نتایج

3. تاثیر سرعت آزمون برای تهیه ی نخ تارکشی و پیله

- ابزار و روشها

- بحث و بررسی نتایج

- پارامترهای C,B,A در مدل پیشرفته ی ماکسول

- نتیجه گیری

فصل دوم: کاهش پرزنخ در طی مرحله ی نخ پیچی

- خلاصه

- مقدمه

- کار آزمایشگاهی

- روش بازسازی

- بحث و بررسی نتایج

- تاثیر زاویه ی جت، دانسیته خطی نخ و سرعت روی مقادیر S3

- تاثیر قطر جت، دانسیته خطی نخ و سرعت روی مقادیر S3

- نتیجه گیری

فصل سوم: پژوهشی درباره ی خصوصیات اصطکاکی پارچه های بافته شده

- خلاصه

- مقدمه

- ابزار اندازه گیری اصطکاک

- طرح آزمایشگاهی

- اندازه گیری اصطکاک پارچه

- خصوصیات اصطکاکی پارچه ها

- اصطکاک پارچه با فلز

- اصطکاک پارچه با پارچه

- نتیجه گیری

فصل چهارم: تعیین عملی نیروی کششی در بافت نخ های گلدوزی

- خلاصه

1. مقدمه

2. فرضیه های نظری

3. نتایج تجربی

4. پردازش و بحث و بررسی نتایج حاصله از انجام محاسبات ریاضی

5. روشهایی برای تشخیص نیروی کششی

6. نتیجه گیری

فصل اول:

رفتار کششی ابریشم عنکبوتی:

خلاصه: ابریشم عنکبوتی در سالهای اخیر مورد توجه محققین قرار گرفته است، ترکیب منحصر به فرد، استحکام کششی بالا به همراه کرنش گسیختگی بالا و وزن بسیار ناچیز در این نوع ابریشم توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است. از آنجا که پژوهش درباره ابریشم پیله عنکبوت با محدودیتهایی روبرو است، همواره ابریشم چسبنده و تارکشی مورد توجه بوده اند. در این پژوهش، به منظور توضیح رابطه ی ساختار با خواص ابریشم عنکبوت، رفتار تنش- کرنش ابریشم پیله و رفتار تنش- کرنش ابریشم تارکشی با هم سنجیده و مقایسه می شوند. همچنین در این مطالعه اثبات می شود که این دو نوع فیبر(الیاف) رفتار تنش- کرنشی کاملا متفاوت از خود نشان می دهند. علاوه بر این تاثیر سرعت آزمون هم مورد بررسی قرار می گیرد. سرعت های آزمون پایین در ابریشم پیله، موجب استحکام و سختی کمتر و مدول ثانویه ی بالاتر می شود. زمانی که منحنی تنش- کرنش(تنش با افزایش طول نسبی) بوسیله ی مدل پیشرفته(گسترده) ماکسول نمایش داده می شود. افزایش سرعت آزمون موجب بالاتر رفتن سطح ناحیه ی سخت شدن و حرکت ناحیه ی تسلیم به سمت کرنش های بالاتر شده، به طوری که ناحیه ی سخت شدن در منحنی تنش- کرنش بیشتر به حالت افقی در می آید. به هر حال می توان سرعت 20 mm/min را به عنوان نقطه اشباع در نظر گرفت، نقطه ای که در آنجا تاثیر سرعت کاهش می یابد. تاثیر سرعت آزمون بر روی ابریشم تارکشی نسبت به ابریشم پیله، به وضوح کمتر می باشد.

با این همه بررسی دقیق تر منحنی تنش- کرنش ابریشم تارکشی نشان می دهد که شکل های متفاوتی برای رفتار تنش- کرنش ابریشم تارکشی امکان پذیر می باشد.

کلمات کلیدی: ابریشم عنکوبت تارکشی، پیله، تنش- کرنش

1: مقدمه

از آنجا که ابرایشم عنکبوت، مخصوصا از نوع رشته تار کشی، الیافی است تا ترکیب بی مانند شامل استحکام کششی و کرنشی بالا و در عین حال وزن بسیار ناچیز، در سالهای اخیر توجه بیشتری را به خود جلب کرده است. در جدول 1-1 نام چندین نمونه ابریشم عنکبوت تولید شده از عنکبوت آرانوس دیادماتوس، به همراه اطلاعات مربوطه که شامل غدد ترشح کننده، عملکرد و ترکیب اسید آمینه آنها می باشد، ارائه شده است.

جدول 1-1 : انواع ابریشم عنکبوت آرانوس دیا دماتوس و عملکرد آنها.

عنکوبتها انواع ابریشم ها را از الیاف ارتجاعی برگشت پذیر گرفت تا الیافهای شبه کولار kevlar می سازند، اما این موضوع که چطور عنکوبتها خواص مکانیکی ابریشم ها را تنظیم می کنند هنوز مشخص نیست. بیشتر عنکبوتی که مورد بررسی قرار گرفته اند، ابریشم هایی هستند که از طریق غدد (MA) امپولیت بزرگ- ساخته می شوند و عنکبوت از انها برای تنیدن تار عنکبوت و تارکشی (عنکبوتی) (با قدرت استحکام Gpa 1/1 و کرنش گسیختگی 27 درصد) استفاده می کند. ابریشم فوق العاده دیگری که اغلب مورد بررسی قرار می گیرد ابریشم چسبنده (با قدرت استحکام Gpa 0.5 – کرنش گسیختگی 270 درصد) می باشد که توسط غدد شلاقی ترشح شده و مارپیچ چسبناک نگهدارنده در تار عنکبوت را تشکیل می دهد. تا کنون تعداد مقالاتی که درباره ابریشم پیله عنکبوت نوشته شده نسبتا محدود می باشد. در این مقاله مقایسه ای بین رفتار کششی ابریشم تارکشی و ابریشم پیله عنکبوت آرانوس دیادماتوس صورت گرفته است، چنین مقایسه ای در تشخیص رابطه بین خواص ابریشم عنکبوت ب ساختار آن موثر خواهد یود. علاوه بر این تاثیر سرعت آزمون هم مورد بحص و بررسی قرار می گیرد.

2- تفاوت ابریشم پیله و ابریشم تارکشی.

2-1 مواد و روشها

پنج پیله عنکبوت در آرانوس دیاماتوس از یک خانه باغی جمع آوری شده و از هر پیله یک صد الیاف بتدریج جدا شده و مورد آزمایش قرار گرفت.

نساجی در صدر اسلام

اختصاصی از حامی فایل نساجی در صدر اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

تاریخچه نساجی درصدر اسلام

•     درقرون اولیه اسلامی کارگاه های پارچه بافی ساسانی در شوش ، ری و مرو به کار خود ادامه دادند و با همان کیفیت به تولید پارچه پرداختند ، زیرا مراکز نساجی بر مبنای عوامل متعددی پا گرفته بودند ؛ از جمله نزدیک بودن به جاده های تجاری و دسترسی به آب کافی . در این میان پارچه بافی شوشتر به خاطر تولید ابریشمینه های «‌رومی » از شهرت خاص برخورداربود. « خفتان » که برای دوخت نوعی جوشن به این نام معروف شده بود ،در میان منسوجات صدر اسلام از مرکز ماوراء النهر به نقاط جنوبی و غربی اشاعه یافت . در فسا پارچة پرده ای از ابریشم و پم با حاشیه های ویژه به صورت اختصاصی برای امرای وقت یافته می شد . یکی از این نمونه ها که بسیار آشیب دیده و امروز در موزه منسوجات واشنگتن نگه داری می شود ، مربوط به سال های 127 تا 132 هـ . ق است .

•     از مراکز دیگر پارچه بافی شهر «‌طراز » بود که در جنوب ترکستان شرقی و شمال افغانستان کنونی قرار داست و «‌دیبای » آن رواج جهانی یافت . در این پارچه ها کتیبه نویسی تزیینی و سوزن دوزی در حاشیة پارچه متداول شد که مشخصه اصلی بسیاری از منسوجات خلافت امویان است . این پارچه دو نوع داشت ؛ طراز شاهانه که برای پادشاه و امیر و نزدیکانشان بافته می شد و حتی گاهی اوقات کارگاه های آن در کاخ شاهی دایر می شد و تحت نظارت خاندان شاهی کار می کرد . نوع دوم ، طراز عامه که برای دولتمندان تولید می شد . مهمترین و با ارزش ترین مورد مصرف این پارچه های کتیبه دار برای پوشش « کعبه » خانة خدا بود .

در این دوره مراکز پرورش کرم ابریشم بیشتر در ایالات شمالی ایران ، یعنی آذربایجان ، طبرستان و خراسان متمرکز بود . در خراسان هشتاد کارگاه تولید پارچه وجود داشت که برای بازارهای فروش خود در شوش و اهواز ،پارچه های پنبه ای مخصوص عمامه و ابریشمینه هایی برای انواع لباس ، چادر و روسری تولید می کرد .

کازرون در فارس ابریشمینه های محلی ، پیراهن و روسری پنبه ای ، پارچه های کتانی و کرکی از موی بز و نیز قالی و گلیم به اطراف صادر می کرد .

صنایع پارچه بافی به ویژه در شمال شرقی ایران رونق داشت و خراسان ، نیشابور و مرو بهترین پنبه و پارچه با تارهای نخی را تولید م کردند . در مرو به ویژه تهیه پارچه ای سیاه که مورد مصرف عباسیان بود و ابریشمینه های کتیبه دار برای عمامه با شهرت فراوان تولید می شد .

در دورة سامانی ، بخارا به بازار جهانی برای تجارت پارچه ابریشمی بدل شد و پارچه نخی نازکی به نام « چیت موصلی » ونوعی پارچه پنبه ای ضخیم معروف به زندینجی » را به سراسر جهان می فروخت . نظام پارچه بافی طراز تا آغاز تهاجمات مغولان در سدة هفتم پابرجا بود اما با حمله مغول همه چیز به نابودی کشیده شد . در دوره بعد تیموریان و صفویان کارگاه های پارچه بافی را از نو احیا کردند و به تولید پارچه پرداختند

•     ابریشم های اسلامی که در کلیساهای اروپایی به جا مانده است . نشان دهندة تجارت پر رونق و سامان یافته آن دوره است . علاوه بر این برخی از این پارچه ها هدایای شاهانه ای است که از سوی کارگاه های بافندگی ایران به کشورهای اروپایی ارسال می شد . استقبال قابل توجه اروپاییان از این تولیدات سرانجام موجب راه اندازی صنعت ابریشم بافی در قرن چهاردهم میلادی ( هشتن هـ . ق ) در کشورهای مغرب زمین شد . یکی از بهترین نمونه های ابریشمینه های اسلامی در کلیساهای اروپا ، کفن « قدیسی یوسی » باقی مانده در دیر موقوفی آن قدیس است . این پارچه که پس از اولین جنگ صلیبی به فرانسه آورده شده بود ، از جنس ابریشم و با بافت جناغی ضخیم است که شیوة طراحی ایرانی آن چشمگیر و به شیوه قالی های ایرانی است . روی این پارچه دو ردیف فیل که نماد قدرت بود ، خروس که از نشانه های هنر ساسانی است و شترهایی که از سر به دم دیگری متصل هستند ، مشاهده می شود .

•          کتیبه ای به زبان فارسی نیز بر این پارچه ابریشمی نقش بسته است . این پارچه در موزه لوور نگه داری می شود .

از این مهم می توان دریافتکه منسوجات ایرانی نه تنها هویت خود را در طول تاریخ حفظ کرد ، بلکه در صنایع پارچه بافی دیگر ملت های اسلامی و دنیا تأثر گذاشت . آل بویه ( حدود 320تا 447 هـ ق ) سازمان « طراز شاهانه » را از تصاحب خلافت عباسی بیرون آورده و در تصرف خود گرفتند . از همان زمان نواحی زیر حکومت دیلیمان مراکز مهم پارچه باقی شد و سراسر خاک طبرستان به مرکز پرورش کرم ابریشم تبدیل شد . در این دوره ری نیز صاحب پارچه بافی مهمی بود . خز ابریشمی از شوش ، ردا و جامه بلند زنانه از فارس ، عبا و روپوش از اصفهان ، پارچه حفّی از نیشابور ، پارچه نخی از رو ، ابریشمینه زرد وزی شده از بغداد ، زربفت ها از روم شرقی و… همه به دست بازرگانان شهر ری داد و ستد می شد .

•     منسوجات سلجوقی به دشواری از منسوجات دیلمیان قابل تفکیک است و در بسیاری موارد نقش غالب در تمامی این پارچه ها ، نقش عقاب و شاهین با کاکل شاخ مانند است . زیرا سلجوقیانی که بر ایران تسلط یافتند، تمامی کارگاه های پارچه بافی آل بویه را به تصاحب خود در آوردند و انواع نقش و نگارهای آنان را به کار بستند .

•     به مرو تزیینت مرغی با عناصر ریز نقش و ظرافت بسیار ، همراه نگارههای هندسی ، شاخه های پیچیده و برگ های نخل در منسوجات راه یافت و نقش عقاب خود درفش سلجوقیان شد . نقش ابوالهول و تصاویر افسانه ای با سر و گردن زن و بال و دم و چنگال کرمس بر روی ابریشمینههای سلجوقیان ایران و سلجوقیان آسیای صغیر ، سوریه مصر و اسپانیای اسلامی به کار رفت . منسوجات دوره تیموری بسیار کم به دست آمده است و اطلاعات موجود درباره آنها بیشتر از نوشته هاغی جهانگردانی چون مارکوپولو با تصاویر مینیاتور که انواع جامه را به تصویر کشیده و نقوش و رنگ های به کار رفته در آنها را به دقت ترسیم کرده ، قابل درک است .

دانلود مقاله پارچه های نساجی

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله پارچه های نساجی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان: پارچه های نساجی
فرمت فایل : word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 113

این مقاله درمورد پارچه های نساجی می باشد.

خلاصه آنچه در مقاله پارچه های نساجی می خوانید :

فصل سوم
استفاده از روش آنالیز المان محدود در بررسی تغییر فرم برشی پارچه
3-1- مقدمه ای بر تجزیه و تحلیل تغییر شکل های پیچیده پارچه
   تغییر شکلهای پیچیده پارچه، اگرچه از دیر باز موضوع مورد علاقه افراد تکنولوژیست بوده است اما به دلیل پیچیدگیهائی که شرح داده خواهد شد به راحتی تجزیه و تحلیل نمیشود. در اینجا سعی شده است در رابطه با آن مباحثی مطرح گردد.
تئوریهای به کار رفته برای خواص مکانیکی پارچه بر اساس تقریب پارچه به عنوان یک جسم دو بعدی پیوسته استوار است و روش المان محدود با توجه به رفتارغیر خطی تغییر شکل پارچه، برای بررسی آن مورد استفاده قرار میگیرد.  از اینرو  روش المان محدود به عنوان یک روش کاربردی مطرح شده و مثالهایی در این زمینه بیان خواهد شد.
اگرچه بخش اعظم صنایع نساجی با خواص فیزیکی ارائه شده توسط پارچه مرتبط هستند، اما تئوریهائی که تأثیر گذاری خواص فیزیکی اجزاء پارچه را بر کل پارچه بیان نماید، هنوز محدود می باشند . غفلت آشکار در این حوزه فنی مهم، ریشه در سختی ذاتی تغییر شکل پارچه چه از نوع ساده و یا پیچیده آن دارد که در مقایسه با مدل ساختمانی پارچه و یا مطالعه خواص مکانیکی نخ مشکل می نماید.
برای درک پیچیدگی موضوع کافی است حوزه کوچکی از یک نوع پارچه مورد توجه قرار گیرد. به راحتی مشخص خواهد شد آن بخش کوچک از تعداد زیادی نخ و بالطبع از تعداد زیادی برخوردهای دوطرفه تشکیل شده  که هرکدام دارای  چندین درجه آزادی میباشند. بنابر این مدل کردن پارچه با این تعداد زیاد نخ امری غیر ممکن مینماید. تنها در صورتیکه تعداد زیادی معادله با فرض پیوستگی  پارچه تشکیل گردد امکان بررسی بوجود خواهد آمد اما این تعداد معادله را  هم نمیتوان به سادگی با کامپیوترهای پیشرفته امروزی محاسبه نمود. در این رابطه، که چگونه میتوان پارچه را پیوسته فرض نمود در مباحث بعدی صحبت خواهد شد. از اینرو تنها مشکل اساسی مدل کردن تغییر شکل یک لایه دو بعدی در فضای دو و سه بعدی است.
هر نوع تغییر شکل در لایه پارچه بسیار پیچیده است. از اینرو مدل کردن آن ساده نمیباشد زیرا در آن جابجائیهای زیاد و کرنشهای زیادی رخ می دهد که آنها  با خواص پیچیده مکانیکی پارچه در ارتباط هستند. ]11[

3-1-1- ساختمان پارچه و فرض پیوستگی آن
   یکی از مسائل غیر عملی در رابطه با مدل سازی پارچه ساختار در هم رفته نخهای آن است که به آن اشاره گردید. راحترین فرض در رابطه با تجزیه و تحلیل کردن ساختمان پارچه، در نظر گرفتن ساختمانی پیوسته دو بعدی است که  بدین ترتیب ساختار اصلی تا جائی که بر خواص مکانیکی لایه تأثیر نگذارد، در نظر گرفته نمیشود. در مواد هموژن الاستیک، رفتار نیرو- تغییر شکل حالت خاصی از رفتار الاستیک سه بعدی است ولی در رابطه با مواد نساجی که دارای ساختاری غیر هموژن هستند توجه به شرایط سه بعدی کار ساده ای نمیباشد. بنابر این مهم است که رفتار لایه را کاملا دو بعدی در نظر گرفته و در آن ساده سازی به لحاظ هموژن بودن لحاظ نگردد. بدینوسیله پارچه به عنوان  صفحه ای در نظر گرفته می شود که ضخامت آن در روابط وارد
نمی گردد. خواص مکانیکی پارچه  با  شرایط کرنش غشائی به  شکل تغییر فرم صفحه ای در مقالات قبلی  مورد توجه قرار گرفته است اما در رابطه با شرایط خمشی و یا شرایط ترکیبی خمش و کرنش غشائی توضیحات بیشتری داده نشده است.
اگرچه مواد مهندسی دارای ساختمانی غیر هموژن هستند( ساختار کریستال، ساختار ملکولی و دارای ظرفیت و غیره ) ولی مواد نساجی دارای ساختارهای داخلی به مراتب بزرگتر از مواد مهندسی هستند.که این امر استفاده از فرضیه پیوستگی را محدود میسازد.
روش کلاسیک برای اندازه گیری کرنش مواد پیوسته توجه به جابجائی نسبی  دو نقطه مجاور در ماده است. معمولا فاصله دو نقطه انتخابی به صورت دلخواه کوچک در نظر گرفته می شود  تا  کرنش که  حاصل مشتق جابجائی نسبت به مختصات است، بدست آید. اما در ساختارهای داخلی بزرگ نظیر مواد نساجی، کوچک انتخاب کردن ابعاد المان با محدودیت مواجه است.  با توجه به این محدودیت، بایستی تعداد کمی از سلولهای ساختمانی در نظر گرفته شود و در نتیجه کرنش نمیتواند به صورت پیوسته مورد رسیدگی قرار گیرد.
حال اگر فرض پیوستگی و تعریف اصلی کرنش در نظر گرفته شود، بایستی شرایط به گونه ای در نظر گرفته شود که نایکنواختی تغییر شکل ماده به عنوان یک جسم پیوسته در محدودة سلول ساختمانی، اهمیتی نداشته باشد. از اینرو تقسیم بندی نواحی برای آنالیز عددی با دقت بالا ، بایستی به  گونه ای صورت پذیرد که در مقایسه با سلول ساختمانی بزرگتر باشد. در صورتیکه دقت بیشتری مورد نیاز باشد بایستی تقسیم بندیها کوچکتر شده و شرط پیوستگی کنار گذاشته شود و بخشی از سیستم به صورت ساده همانند ساختمان پارچه مورد بررسی قرار گیرد. ]11[

3-1-2-  سیمای تغییر شکل پارچه
   در اینجا لازم به نظر می رسد انواع مختلف تغییر شکل در پارچه با توجه به خواص مکانیکی آن مورد بررسی قرار گیرد. ساده ترین حالت، کرنش و جابجائی کوچک در پارچه است که توسط روشهای مهندسی آنالیز تنش، قابل بررسی میباشد. شرایط دیگر که نسبتا پیچیده تر میباشد ،کرنش کوچک به همراه جابجائی زیاد است که به عنوان نمونه در تئوریهای الاستیک به آن پرداخته میشود. شرایط اخیر برای بعضی از تغییر شکلهای پارچه مناسب میباشد اما در حالت کلی توجه به کرنشها و تغییر شکلهای بزرگ برای پارچه الزامی است .
ساده ترین نوع خواص مکانیکی شرایط الاستیک خطی آن میباشد. به طور کلی فرض ایزوتروپیک در مهندسی برای پارچه ، درست نمی باشد و لازم است روابط بر اساس خواص آنیزوتروپیک فرموله شود. شرایط الاستیک خطی چهارچوب مناسبی را ایجاد می نماید که برای فهم رفتار شرایط واقعی مواد نساجی مناسب است.  ساده ترین راه آن است که ابتدا رفتار الاستیک غیر خطی و به دنبال آن  با شرایط  ویسکو الاستیک و  غیر الاستیک که شامل وابستگیهای  زمانی و تاریخچه ای است، مسئله پیچیده تر شود.
شرایط را می توان پیچیده تر نمود اگر تأثیر شرایط دینامیکی را اضافه نمائیم. در شرایط دینامیکی خواص مکانیکی به نرخ کرنش و اطلاعات  دیگری (مانند ضریب damping ) احتیاج دارد. در شرایط اخیر راحتر آن است که ابتدا کرنشهای کوچک، با شرایط الاستیک خطی میان تنش – کرنش مورد بررسی قرار گیرد، سپس با بدست آوردن  چهارچوب کلی،  مدل را توسعه داده و به شرایط پیچیده تر تعمیم داد.
یکی از فرضهای اساسی در تئوریهای مهندسی مرتبط با مسائل صفحه و پوسته آن است که ضخامت لایه در مقایسه با ابعاد دیگر و همچنین حداقل شعاع خمیدگی کوچک فرض می گردد. بعلاوه حتی برای تغییر شکلهای بزرگ اگر کرنشها کوچک  باشد و کرنش غشائی و خمشی بر یکدیگر اثر متقابل نداشته باشد  جابجائیها نیز همانند ضخامت، نسبت به ابعاد صفحه کوچک خواهد بود . (جابجائی بزرگ سبب ایجاد کرنش محدود در المان غشائی همینطور اثر متقابل  میان  کرنش غشائی و خمشی  در درون ساختمان خواهد شد.). اجزاء نیروی  عمود بر صفحه یا پوسته این طور فرض  میشود که در طی تغییر شکل بدون تغییر شکل باقی بمانند  و اجزاء تنشی آنها کرنش محدودی را ایجاد نمایند. ]11[

3-1-3- اندازه گیری کرنش
   کرنش در پارچه به صورت واژه هایی از تغییرات در صفحه ( یا سطح برای پوسته) بیان میگردد. اگر صفحه مرجع تغییر فرم نیافته را صفحه XY در نظر بگیریم، نقاط روی آن صفحه دارای جابجائیهایu,v,w  در جهتــهای x,y,z است. و برای تئوریهای خمیدگی کوچک می توان کرنش را از روابط زیر بدست آورد.
....

بخشی از فهرست مطالب مقاله پارچه های نساجی

مقدمه     1
فصل اول : رفتار عمومی برشی پارچه های تاری پودی     4
1-1-    تغییر شکلهای پیچیده پارچه و معرفی پدیده برش     5
1-2-    تعریف برش پارچه (Shearing)    7
     1-2-1- طبیعت برش     7
     1-2-2- مسأله عملی برش     16
1-3-    منحنی برش پارچه     20
     1-3-1- منحنی رفت و برگشتی برش ( دو طرفه )    21
     1-3-2- منحنی برش یکطرفه     25
1-4-    خصوصیات برش پارچه     28
    1-4-1- رفتار برش پارچه     28
    1-4-2 رابطه بین تغییر شکل برشی و خمشی پارچه     36
فصل دوم : روشهای آزمایشی برش پارچه های تاری پودی     38
2-1- مقدمه    39
2-2- روش آزمایشی Cusick     44
2-3- روش آزمایشی KES (سیتم ارزیابی کاواباتا)    49
     2-3-1- مقدمه    49
     2-3-2- تاریخچه پیدایش دستگاه KES .    50
     2-3-3- معرفی و شناخت آزمایش برش توسط دستگاه KES    52
2-4- روش آنالیز تصویری     59
فصل سوم : استفاده از روش آنالیز  المان محدود
در بررسی تغییر فرم برشی پارچه تاری پودی     66
3-1- مقدمه ای بر تجزیه و تحلیل تغییر شکل های پیچیده پارچه     67
    3-1-1- ساختمان پارچه و فرض پیوستگی آن    68
    3-1-2-  سیمای تغییر شکل پارچه    70
    3-1-3- اندازه گیری کرنش    72
    3-1-4-  اندازه گیری تنش    74
    3-1-5-  روابط تنش – کرنش    75
    3-1-6- حالتهای خاص    76
    3-1-7- بررسی اعتبار روابط     78
3-2- روشهای  المان محدود در مکانیک نساجی    80
3-2-1-  مقدمه    80
    3-2-2- اصول آنالیز المان محدود ( با استفاده از نتایج آزمایش KES)    81
      3-2-3- محاسبات تئوریک آنالیز برش     83
         3-2-3-1- تغییر شکل برش پارچه     83
         3-2-3-2- توزیع کرنش برشی      84
         3-2-3-3- توزیع تنش برشی     86
         3-2-3-4- عناصر ثابت در معادله    88
         3-2-3-5- مدول برشی    89
         3-2-3-6- روش محاسبة مدول برشی (C33) با استفاده از مدول کششی (C22 )    91
فصل چهارم : خصوصیات برشی پارچه های تاری پودی در جهات مختلف پارچه     92
4-1- مقدمه    93
4-2-  مدلسازی برای خصوصیات برشی غیرهمگون (آنیزوتروپیک )    95
4-3- نمودارهای قطبی مدل برشی     97
     4-3-1-  صور عمومی‌    97
     4-3-2- اثردانسیتة بافت بر روی برش پارچه     100
4-4- ارتباط بین سختی برشی و هیسترسیس در جهات مختلف پارچه     102
منابع و مراجع     105


فهرست اشکال
عنوان شکل                                        صفحه
شکل 1- نمایه عمومی برش      8
شکل 2- برش ساده سازی شده با اعمال نیروی کششی و نمایه شماتیک
نیروهای موثر در پدیده برش پارچه تاری پودی     12
شکل 3- مدل شبکه ای     16
شکل 4- دستگاه آزمایش گر برشی استفاده شده توسط ‌‌Treloar ( 1956) ، نیروهای موثر در آزمایش برش     19
شکل 5- منحنی عمومی برش پارچه ( بعد از Cusick 1961 )     22
شکل 6- منحنی تنش – کرنش پارچه های تاری پودی در حین تغییر شکل برشی    27
شکل 7- منحنی های برش بدست آمده توسط Treloar (1965) ، برای پارچه های پنبه ای با نمونه مربعی شکل     29
شکل 8- منحنی های برش به دست آمده توسط Treloar (1965) برای پارچه های پنبه ای با نمونه به شکل متوازی الاضلاع      30
شکل 9- منحنی های برشی بدست آمده توسط Treloar (1965) . برای پارچه ویسکوزریون با نمونه متوازی الاضلاع     31
شکل 10- منحنی های برش به دست آمده توسط Cusick (1961) . مقایسه ای بین پارچه های فاستونی ، ریونی و پنبه ای     32
شکل 11- منحنی های برش به دست آمده توسط Cusick (1961) . برای پارچه سرژه ای      32
شکل 12- مدل ارائه شده برای تشریح رفتار برشی پارچه     33
شکل 13- منحنی حاصل از مدل ارائه شده برای تشریح رفتار برش پارچه     33
شکل 14- مقایسه مدل ها با مقادیر مختلف       36
شکل 15- نمای کلی برش پارچه    39
شکل 16- تغییر فرم زاویه ای و طولی     40
شکل 17- اصول آزمایش های برش     41
شکل 18- نواحی تغییر شکل یافته پارچه تحت اثر نیروی کششی در جهت اریب پارچه    43
شکل 19- دیاگرام نسبت بین نیروی کششی P و ازدیاد طول   در نمونه بریده شده در جهت اریب (45 درجه )    44
شکل 20- مکانیزم ابتدایی دستگاه برش پیشنهادی  Morner & Olofssom (1957)    47
شکل 21- فرم ابتدائی برش پارچه    47
شکل 22- مکانیزم ابتدایی دستگاه برش یشنهادی  Cusick (1961)     47
شکل 23- نمونه برش یافته با نمایش زوایا و نیروهای برشی    47
شکل 24- نمایش کشش در پدپده برش تحت تاثیر کوپل های برشی و وزن فک پایینی     48
شکل 25- شماتیک دستگاه آزمایشگر KES     54
شکل 26- دیاگرام و اصول ارز یابی برشی KES     55
شکل 27- شیوه عملکرد دستگاه آزمایشگر برشی KES     56
شکل 28- روش آزمایش مرسوم برای تعیین مدول برشی مواد سخت     57
شکل 29- نیروهای اعمالی روی نمونه پارچه در دستگاه آزمایشگر برشی KES     58
شکل 30- نحوه چیدمان ابزار آزمایش برای آنالیز تصویری     60
شکل 31- تصاویر دیجیتالی ثبت شده از نمونه کشیده شده     61
شکل 32- تغییرات gray-scale در تصویر دیجیتالی نمونه کشیده شده     63
شکل 33- یک سلول بافت پارچه تاری پودی در نمایی بزرگ شده     64
شکل 34- برآیند های نیروی تنش و کوپل های نیروی تنش    74
شکل 35- مدل المان محدود برای جسم پیوسته دو بعدی    81
شکل 36- نمونه پارچه تغییر فرم داده شده ، و ارز یابی شده توسط آنالیز المان محدود     83
شکل 37- تغییر تنش برشی در طول جهت کوتاه تر نمونه     87
شکل 38- تغییر تنش برشی در طول جهت بزرگتر نمونه     87
شکل 39- نمودار های عمومی قطبی برای سختی برشی پارچه ( G )     98
شکل 40- نمودارهای عمومی قطبی برای هیسترسیس برشی پارچه ( 2HG و 2HG5 )     99
شکل 41- نمودارهای قطبی پارامتر های برش تحت تاثیر دانسیته بافت     101
شکل 42- ارتباط بین سختی و هیسترسیس برشی در جهت های مختلف پارچه های تاری پودی     103
 

تحقیق پایان نامه نساجی خانم بهشتی

اختصاصی از حامی فایل تحقیق پایان نامه نساجی خانم بهشتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 51

دانشگاه آزاد اسلامی اراک

دانشکده ی فنی و مهندسی

گروه نساجی- شیمی نساجی و علوم الیاف

موضوع پروژه:

بررسی مقالات چاپ شده Autexrj

در September 2005

استاد راهنما:

جناب دکتر هزاوه ای

تحقیق و بررسی از:

سیده الهام بهشتی 81037716

خداوندا!

کار، آن کس کند که تواند، و عطا آن کس بخشد، که دارد،

پس رهی چه دارد و چه تواند؟ چون توانایی تو، که را توان است؟

و در ثنای تو، که رازبان است؟ و بی مهر تو، که را سرور جان است؟

با تقدیر و تشکر فراوان از استاد گرامی

جناب دکتر هزاوه ای

فهرست مطالب:

فصل اول: رفتار کششی ابریشم عنکبوتی

- خلاصه

1. مقدمه

2. تفاوت ابریشم پیله و ابریشم تارکشی

- مواد و روشها

- بحث و بررسی نتایج

3. تاثیر سرعت آزمون برای تهیه ی نخ تارکشی و پیله

- ابزار و روشها

- بحث و بررسی نتایج

- پارامترهای C,B,A در مدل پیشرفته ی ماکسول

- نتیجه گیری

فصل دوم: کاهش پرزنخ در طی مرحله ی نخ پیچی

- خلاصه

- مقدمه

- کار آزمایشگاهی

- روش بازسازی

- بحث و بررسی نتایج

- تاثیر زاویه ی جت، دانسیته خطی نخ و سرعت روی مقادیر S3

- تاثیر قطر جت، دانسیته خطی نخ و سرعت روی مقادیر S3

- نتیجه گیری

فصل سوم: پژوهشی درباره ی خصوصیات اصطکاکی پارچه های بافته شده

- خلاصه

- مقدمه

- ابزار اندازه گیری اصطکاک

- طرح آزمایشگاهی

- اندازه گیری اصطکاک پارچه

- خصوصیات اصطکاکی پارچه ها

- اصطکاک پارچه با فلز

- اصطکاک پارچه با پارچه

- نتیجه گیری

فصل چهارم: تعیین عملی نیروی کششی در بافت نخ های گلدوزی

- خلاصه

1. مقدمه

2. فرضیه های نظری

3. نتایج تجربی

4. پردازش و بحث و بررسی نتایج حاصله از انجام محاسبات ریاضی

5. روشهایی برای تشخیص نیروی کششی

6. نتیجه گیری

فصل اول:

رفتار کششی ابریشم عنکبوتی:

خلاصه: ابریشم عنکبوتی در سالهای اخیر مورد توجه محققین قرار گرفته است، ترکیب منحصر به فرد، استحکام کششی بالا به همراه کرنش گسیختگی بالا و وزن بسیار ناچیز در این نوع ابریشم توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است. از آنجا که پژوهش درباره ابریشم پیله عنکبوت با محدودیتهایی روبرو است، همواره ابریشم چسبنده و تارکشی مورد توجه بوده اند. در این پژوهش، به منظور توضیح رابطه ی ساختار با خواص ابریشم عنکبوت، رفتار تنش- کرنش ابریشم پیله و رفتار تنش- کرنش ابریشم تارکشی با هم سنجیده و مقایسه می شوند. همچنین در این مطالعه اثبات می شود که این دو نوع فیبر(الیاف) رفتار تنش- کرنشی کاملا متفاوت از خود نشان می دهند. علاوه بر این تاثیر سرعت آزمون هم مورد بررسی قرار می گیرد. سرعت های آزمون پایین در ابریشم پیله، موجب استحکام و سختی کمتر و مدول ثانویه ی بالاتر می شود. زمانی که منحنی تنش- کرنش(تنش با افزایش طول نسبی) بوسیله ی مدل پیشرفته(گسترده) ماکسول نمایش داده می شود. افزایش سرعت آزمون موجب بالاتر رفتن سطح ناحیه ی سخت شدن و حرکت ناحیه ی تسلیم به سمت کرنش های بالاتر شده، به طوری که ناحیه ی سخت شدن در منحنی تنش- کرنش بیشتر به حالت افقی در می آید. به هر حال می توان سرعت 20 mm/min را به عنوان نقطه اشباع در نظر گرفت، نقطه ای که در آنجا تاثیر سرعت کاهش می یابد. تاثیر سرعت آزمون بر روی ابریشم تارکشی نسبت به ابریشم پیله، به وضوح کمتر می باشد.

با این همه بررسی دقیق تر منحنی تنش- کرنش ابریشم تارکشی نشان می دهد که شکل های متفاوتی برای رفتار تنش- کرنش ابریشم تارکشی امکان پذیر می باشد.

کلمات کلیدی: ابریشم عنکوبت تارکشی، پیله، تنش- کرنش

1: مقدمه

از آنجا که ابرایشم عنکبوت، مخصوصا از نوع رشته تار کشی، الیافی است تا ترکیب بی مانند شامل استحکام کششی و کرنشی بالا و در عین حال وزن بسیار ناچیز، در سالهای اخیر توجه بیشتری را به خود جلب کرده است. در جدول 1-1 نام چندین نمونه ابریشم عنکبوت تولید شده از عنکبوت آرانوس دیادماتوس، به همراه اطلاعات مربوطه که شامل غدد ترشح کننده، عملکرد و ترکیب اسید آمینه آنها می باشد، ارائه شده است.

جدول 1-1 : انواع ابریشم عنکبوت آرانوس دیا دماتوس و عملکرد آنها.

عنکوبتها انواع ابریشم ها را از الیاف ارتجاعی برگشت پذیر گرفت تا الیافهای شبه کولار kevlar می سازند، اما این موضوع که چطور عنکوبتها خواص مکانیکی ابریشم ها را تنظیم می کنند هنوز مشخص نیست. بیشتر عنکبوتی که مورد بررسی قرار گرفته اند، ابریشم هایی هستند که از طریق غدد (MA) امپولیت بزرگ- ساخته می شوند و عنکبوت از انها برای تنیدن تار عنکبوت و تارکشی (عنکبوتی) (با قدرت استحکام Gpa 1/1 و کرنش گسیختگی 27 درصد) استفاده می کند. ابریشم فوق العاده دیگری که اغلب مورد بررسی قرار می گیرد ابریشم چسبنده (با قدرت استحکام Gpa 0.5 – کرنش گسیختگی 270 درصد) می باشد که توسط غدد شلاقی ترشح شده و مارپیچ چسبناک نگهدارنده در تار عنکبوت را تشکیل می دهد. تا کنون تعداد مقالاتی که درباره ابریشم پیله عنکبوت نوشته شده نسبتا محدود می باشد. در

تحقیق و بررسی در مورد نساجی در صدر اسلام

اختصاصی از حامی فایل تحقیق و بررسی در مورد نساجی در صدر اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 16

برخی از فهرست مطالب

تاریخچه نساجی درصدر اسلام

تاریخچه نساجی در ایران

روشهای تقویت خوشه

عوامل ارتقاءسطح و تقویت خوشه

سرمایه گذاری های لازم

الگوی پیشنهادی جهت ایجاد شهرک نساجی یزد

• درقرون اولیه اسلامی کارگاه های پارچه بافی ساسانی در شوش ، ری و مرو به کار خود ادامه دادند و با همان کیفیت به تولید پارچه پرداختند ، زیرا مراکز نساجی بر مبنای عوامل متعددی پا گرفته بودند ؛ از جمله نزدیک بودن به جاده های تجاری و دسترسی به آب کافی . در این میان پارچه بافی شوشتر به خاطر تولید ابریشمینه های «‌رومی » از شهرت خاص برخورداربود.
  « خفتان » که برای دوخت نوعی جوشن به این نام معروف شده بود ،در میان منسوجات صدر اسلام از مرکز ماوراء النهر به نقاط جنوبی و غربی اشاعه یافت . در فسا پارچة پرده ای از ابریشم و پم با حاشیه های ویژه به صورت اختصاصی برای امرای وقت یافته می شد . یکی از این نمونه ها که بسیار آشیب دیده و امروز در موزه منسوجات واشنگتن نگه داری می شود ، مربوط به سال های 127 تا 132 هـ . ق است .
• از مراکز دیگر پارچه بافی شهر «‌طراز » بود که در جنوب ترکستان شرقی و شمال افغانستان کنونی قرار داست و «‌دیبای » آن رواج جهانی یافت . در این پارچه ها کتیبه نویسی تزیینی و سوزن دوزی در حاشیة پارچه متداول شد که مشخصه اصلی بسیاری از منسوجات خلافت امویان است .
  این پارچه دو نوع داشت ؛ طراز شاهانه که برای پادشاه و امیر و نزدیکانشان بافته می شد و حتی گاهی اوقات کارگاه های آن در کاخ شاهی دایر می شد و تحت نظارت خاندان شاهی کار می کرد . نوع دوم ، طراز عامه که برای دولتمندان تولید می شد . مهمترین و با ارزش ترین مورد مصرف این پارچه های کتیبه دار برای پوشش « کعبه » خانة خدا بود .

در این دوره مراکز پرورش کرم ابریشم بیشتر در ایالات شمالی ایران ، یعنی آذربایجان ، طبرستان و خراسان متمرکز بود . در خراسان هشتاد کارگاه تولید پارچه وجود داشت که برای بازارهای فروش خود در شوش و اهواز ،پارچه های پنبه ای مخصوص عمامه و ابریشمینه هایی برای انواع لباس ، چادر و روسری تولید می کرد .

کازرون در فارس ابریشمینه های محلی ، پیراهن و روسری پنبه ای ، پارچه های کتانی و کرکی از موی بز و نیز قالی و گلیم به اطراف صادر می کرد .

صنایع پارچه بافی به ویژه در شمال شرقی ایران رونق داشت و خراسان ، نیشابور و مرو بهترین پنبه و پارچه با تارهای نخی را تولید م کردند . در مرو به ویژه تهیه پارچه ای سیاه که مورد مصرف عباسیان بود و ابریشمینه های کتیبه دار برای عمامه با شهرت فراوان تولید می شد .

در دورة سامانی ، بخارا به بازار جهانی برای تجارت پارچه ابریشمی بدل شد و پارچه نخی نازکی به نام « چیت موصلی » ونوعی پارچه پنبه